Цитата: (Nike @ 18.8.2012, 17:23) Подистерся резистор в датчике, забей...

Не чему там стиратся, просто засрался нашим супер бензином. Почистить мелкой наждачкой реостат и всех делов. Минутное дело.

Цитата: (стрелок 34 @ 2.7.2012, 11:44) 23 июня я стал дважды дедом!!!!!! Родилась внучка Валерия. Теперь полный набор - внук ( 23 июля исполняется 4 года) и внучка!!!!!!!!!!

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

Цитата: (Nike @ 29.2.2012, 15:57) AZ1990 17171-22030 - правильно?

да

Простые методы диагностики неисправностей
В этой теме собираем все стандартные и нестандартные методы диагностики неисправностей для ДВС доступные для простых водителей.

Симптомы: Жор масла.
Возможные причины: Износ маслосъёмных колец, износ маслосъёмных колпачков, износ сальников, закупоривание вентялиционных каналов клапанной крышки.
Способы диагностики:

1. Осмотр ДВС и навесного на предмет подтёков масла. Смотрим из ямы, при обнаружении подтёков и капель собираем их на белую тряпочку. Если цвет розоватый - подтекает жижа вариатора, в ином случае масло двигателя. Тут универсальных советов давать сложно, важно знать где подтекает, тогда можно делать предположения.

2. Проверка вентиляционных каналов клапанной крышки. За вентиляцию отвечает клапан PCV. Проверка работы клапана PCV относится не только и не столько к самому клапану, а к состоянию ЦПГ (износ, залегание колец), т.е. можно в какой-то мере оценить компрессию. Метода проверки три:
1. картонка
2. с выкручиванием клапана (мануальный)
3. со снятием трубки вентиляции в гофру (который показан на видео), при нём маслозаливную крышку не открываем, клапан PCV и шланг на него не трогаем.

Метод картонки:
Работу клапана можно проверить на заведённом двигателе (холостой ход) аккуратно открыть маслозаливную крышку (будет немного брызгать масло), положить на дырку кусок картонки....на х\х она должна просто лежать или совсем чуть-чуть прилипать. Постепенно поднимать обороты...при этом степень прилипания должна увеличиваться....на 2000 об\мин ощутимо должна липнуть к дырке. Если на 2000-2500 липнет плохо или вообще ее подбрасывает, значит большой прорыв газов (закоксованность\износ) и\или клапан не работает нормально.

Проверить клапан PCV более точно можно выкрутив его из крышки (понадобится головка либо маленький разводной ключик). Подробнее о снятии
А вот так он проверяется:

3. Проверка маслосьёмных колпачков/колец. Диагностика возможно двумя способами.
3.1. Первый способ. После пробега на прогретом двигателе останавливаемся и оставляем работать на ХХ минут на 15. Потом газуем и смотрим на трубу. Лучше попросить посмотреть друга. Если подпускают маслосьёмные пойдёт дым на первой-второй прогазовке а потом исчезнет.

3.2 Второй способ. Более надёжный. Нужна дорога со спуском, не очень пологим, таким чтобы машина шла накатом тормозя двигателем. Далее просим друга ехать сзади и смотреть на вашу трубу. Заезжаем на верх и пускаем машину накатом вниз. Для усиления визуального эффекта с верха горы разгоняемся и отпускаем газ (тормоз тоже не трогаем) - задача достижение как можно бОльших оборотов двига при закрытой дрос.заслонке (т.е. максимально возможная скорость и максимальный уклон горы). Катимся так как можно дольше после чего резко даем газ! (не обязательно внизу горы) и смотрим в зеркало (хотя лучше чтоб сзади кто-нибудь смотрел). Двиг должен быть нормально прогрет предварительно (чтоб пара не было). Цвет выхлопных газов с маслом должен быть с синевой. При больших утечках масла его хорошо видно на спусках с горы даже в зеркало заднего вида. При небольших его должен заметить помощник. На исправном двигателе дыма не должно быть вообще!

Физика процесса такова что при движении накатом дроссель закрыт и масло из под маслосьёмных скапливается на клапанах практически не попадая в камер сгорания, как только вы нажимаете резко на газ, открывается дроссель и двигатель резко засасывает скопившееся масло внутри, что вызывает дымление.

4. Проверка маслосьёмных колец. Тут проще, находим горку и опять же с помощником едем вверх. На прогретом двигателе предварительно. В начале горы резко нажимаем на газ (в пол) давая моторору показать себя на полной нагрузке. Напарник сзади смотрит на трубу. Если дым есть (сизый) то значит кольца залегли, либо выработались и масло попадает в камеру сгорания. Важно понимать что дым появляется под нагрузкой на высоких оборотах, поэтому чтобы его увидеть надо "дать коксу".

Ещё один способ проверки износа ЦПГ. На прогретом двигателе после пробега, подойдите к выхлопной трубе и попросите друга погазовать, а сами поставьте ладошку к выхлопной на пути газов (не перекрывая естественно ей, хотя это невозможно). Если на руке при прогазовке обнаружите вкрапления масла - значит двигатель масло жрёт и износ ЦПГ большой.


Симптомы: Жор охлаждающей жидкости или перегрев
В чём проявляется: Постепенно пропадает ОЖ из расширительного бочка. (Напомним что нормальный уровень по верхней риски MAX на горячую после пробега в 10 км. На холодную должен быть наполовину между MIN и MAX.) Резко подскакивает температура в движении.
Возможные причины: Утечки ОЖ в системе, пропускает прокладка ГБЦ, неверно работает пробка радиатора

Способы диагностики:

1. Проверка пробки радиатора. Заметьте уровень ОЖ на холодную в расширительном бачке. Допустим он будет на половине между MAX и MIN. Совершите пробег в несколько километров, проверьте уровень. Должен быть по максимальную отметку. Дайте двигателю остыть (несколько часов), уровень должен вернуться на прежнии позиции (половина между рисками). Если у вас уровень меняется мало, либо не меняется совсем - меняйте крышку радиатора на новую.

2. Проверка целостности прокладки ГБЦ.
Купить в аптеке презерватив. На (ВАЖНО!) холодном двигателе откройте крышку радиатора и наденьте на горлышко презерватив (чтобы было плотно). И желательно слить немного ОЖ, чтобы не выплескивалась (клизмой, трубочкой или шприцем), грамм 50 достаточно. Заведите и смотрите. Если сразу начнет надуваться - приговор окончателен прокладка пропускает газы в охлаждающий контур. Если не надувается сразу дайте поработать чуть чтобы двигатель немного прогрелся (газовать на хоодном очень не рекомендуется), потом можно аккуратно погазовать смотря на презерватив. Не должен не надуваться не втягиваться.
Вот пример прокладки которая стала немного подпускать и требует замены:
А вот как должно быть на исправном двигателе:

3. Проверка работы системы охлаждения.
Показывает не забит ли радиатор, и нормально ли работают помпа с вентиляторами. Летом. После пробега в 10 км встаньте в тень (я вставал мордой в гараж, кормой в сторону улицы). Температура при замерах на улице была 29 градусов.

Двигатель оставьте на холостом ходу на 10-15 минут (для стабилизации температуры). Капот открыть. Все потребители выключены (фары, радио, кондей и прочее). Вы будете слышать как периодически включаются и выключатся вентиляторы радиатора (посмотрите чтобы включались оба). Через 10-15 минут возьмите в руки секундомер и начинайте измерять сразу после выключения вентиляторов. До их включения должно пройти примерно 1 (одна) минута. Как только включились (а значит температура ОЖ = 95) опять засекайте время. Выключится вентиляторы должны примерно через 2:40 минуты. Проведите замеры несколько раз. Если у Вас вентиляторы работают заметно дольше - значит забит радиатор либо снаружи, либо уже изнутри. Возможно неисправен термостат. Заглушите двигатель и ощупайте аккуратно радиатор в разных местах, должен быть равномерно горячий. Если в некоторых местах очень горячий, а в других тёплый - значит забит. Если радиатор холодный, потрогайте рукой верхний патрубок если он тоже холодный - неисправен (не открывается) термостат.

Топливная система автомобиля

1. Проверка топливного насоса и топливного фильтр
Показывает не забит ли топливный фильтр и даёт представление о функционировании топливного насоса.

Симптомы: Проблемы с запуском двигателя, подглохание двигателя на оборотах
Способ диагностики:
Прогреть ДВС до рабочей температуры. Нажать на педаль газа доведя обороты двигателя до 5 - 5,5 тысяч, удерживать некоторое время обороты в этом диапазоне. О забитости топливного фильтра (либо о неисправности топливного насоса) говорит невозможность удержать обороты, "захлёбывание двигателя", в некоторых случаях может даже глохнуть. Если такое происходит - сначала надо пробовать менять топливный фильтр, если не помогает - бензонасос.


Продолжение следует...

Обсуждение темы "Простые методы диагностики неисправностей" тут

Цитата: (pol @ 4.1.2012, 22:54) напруга была в норме после моргания лампы акум переодического в течение 3-4х дней,внезапно отказал гидрач стал тускнеть свет у меня это в первое мож из-за севшего акум.все постепенно выходило из строя гидрач ,печь,приборы спидомитра,и обороты не набирала на холостом ходу глохла .постояла 10минут,завилась и как ни вчем не бывало а потом опять таже история.потом буксир и до дома

Думаю, что первым делом надо проверить аккумулятор, нагрузочной вилкой. То, что он новый не о чём не говорит. И если с ним всё ок., то подключай к нему вольтметр и смотри за напругой, должно быть, после заводки, на холостых не меньше 14 вольт.

Цитата: (шнапс @ 12.10.2011, 1:44) Обаа...на...!-открытие.. .Вперёд! за Нобелевской..

А вот хамить не надо,а то в других темах слишком правельный,зачем тогда здесь бузишь?

Цитата: (стрелок 34 @ 22.6.2011, 11:53) А можно поподробнее? Дуть не будет совсем?(Думаю, что будет) Как будет дуть? Хочется знать конкретные симтомы... Если не тяжело. Спасибо.

первый год не трогал фильтр,летом немножко охлаждало,зимой немножко грело.После предыдущих машин,грешил на большой салон,но когда через год эксплуатации вытащил фильтр,я был просто в шоке,там только что картошка не росла,а так был полный букет.Теперь у меня два фильтра,меняю каждые две недели,один ставлю другой промываю и в сушку(кстати если поставить влажный фильтр,то через него практически ничего не дует)

Цитата: (К@стян @ 16.6.2011, 10:12) Всем большое спасибо за описание места нахождения предохранителя! Действительно левый ряд и 4-ый снизу синий на 15А. У меня в запасе не оказалось на 15, я поставил на 20А желтый на фото. Ювелирная однако работа по замене,пришлось хирургическим инструментом воспользоваться! От себя добавлю фото [attachment=8222:16062011_001_.jpg] [attachment=8223:16062011_002_.jpg]

не советую ставить на 20А.Была похожая ситуация коротил навигатор(под рукой оказался 20 А),когда коротнул в очередной раз заблокировался селектор акпп,пришлось останавливатся и искать следующий сгоревший предохранитель(на всякий случай,находится в этом же блоке)

Цитата: (Николай @ 9.6.2011, 16:15) Тебе однозначно к установщикам, тыкай их носом в проблему. Где то накосячили.

если отсутствует мозг,то нос можно ткнуть только в одно место которое находиться в задней части организма

Цитата: (ASSEI @ 9.6.2011, 14:34) Всем доброго времени суток! С электрикой авто возникли проблемы. Дело вот в чем: после установки сигнализации через какое-то время с брелока сиги перестал срабатывать ц.замок, при этом авто на охрану ставился. Приходилось закрывать с ключа. После обращения к "спецу", устанавливавшему сигналицацию проблема не решилась. Спустя какое-то время на одном из форумов прочитал примерно о такой же проблеме, суть ее заключалась в том что также глючила сигналка а проблема заключалась в том, что в замок ремня была вставлена заглушка. На моем авто также стояли заглушки. Я убрал их и попробывал закрыть авто с брелока, чудо: ц.замок стал работать, но тут появилась новая проблема-при постановке на охрану замки дверей открывались, а при снятии с охраны, наооборот, закрываются. Подскажите, в чем проблемы? Может у кого-то была подобная ситуация? Авто T-Wish,2005 сигнализация СТАЛКЕР 600 LIGHT

с блока сигналки выходят два провода,на замки,(по моему синий и зелёный) на них меняется полярность при открывании и закр.попробуй их поменять местами,должно всё заработать.А к этим "спецам" я бы ехать не советовал,если сигналку поставить не могут,что от них можно ожидать?