салонный я последний раз ставил Shibato S04.209.3 - 500руб.....тож угольный
про остальное уже написали добавлю - все остальные фильтра ставлю оригиналы, масла тоже.

"ст.220 НК РФ
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
1) .......... а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих в целом 250 000 рублей.
.....
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов"

перевожу - "в суммах", это значит, что вычет применяется не на всю сумму продаж, а на каждую в отдельности.
последний абзац думаю пояснений не требует

первая скорость "карлсона" без этого резюка работать не будет.
вопрос в другом - как спецы вентокрыл подключили?...хорошо если вместо первой сразу вторая включатся будет.....в ином случае есть шанс перегрева движка в жаркую пору

самый надежный блокиратор тот, о котором никто и никогда не слышал
то бишь какая-нить самопалка, причем это может быть и нестандартаная блокировка электроники, требующая наличие какого-нить разъема, который выдергиваешь и забираешь с собой закрывая машину.

скажите что электронику блокировать бесмысленно потому что можно на крайняк на шкворке машину утащить?
ну дык если задастся целью то Виша можно упереть тупо эвакуатором

защиты нужны, но как уже выше было сказано эффект от них будет только в комплексе......если цена вашего авто переваливает за несколько лимонов, то единственная защита это КАСКО

конечно можно - там болтик регулировочный....точнее их два - один вверх-вниз регулирует (то что тебе надо), другой вправо-влево
какой из них какой щас уже не помню

закажи в экзисте
в данный момент в москве одна фара стоит 2700р с поставкой 0 дней....то бишь они в самой москве, 6 штук на складе
не знаю сколько будет стоить в омске, но не думаю что цена будет сильно отличатся, ну и срок может будет дня 3

речь о фарах до 2005 года, рейсталинговых по каталогу Депо нет.

если верить схеме, то сигнализацией оботсутствии зарядки управляет блок управления двигателем, погоже что он же и регулятором напряжения управляет.....не простая схемка

как варианты проверить предохранитель ALT-S - 10A, блок реле в мотрном отсеке №2 (гдето рядом с акумом), пятый слева внизу
и цепь от БУД-а (вывод 29) до комбинации приборов (вывод 5).

вообще разговоры о безопасности тут уже вообще не в тему....
соглашусь с Волко - если руки не кривые то и распил нормальная машина, один фиг при покупке б/у авто покупаешь кота в мешке, а вот какой тебе кот попадется......

про безопасность - тут многие защиту картера ставят, а вы в курсе что она препятствует уходу движка под кузов при лобовом ударе и двиг тупо въезжант в салон? почему то это никого не остановило установить лишнюю железяку на Виша.
а еще в курсе что протсавки на стойки изменяют характеристики работы подвекски и аэродинамику машины? так вот это может привести к неожиданному улету с дороги в критической ситуации - опять никого не тормозит, больший дорожный просвет важней же.....

так что давайте ка реальные советы по выбору авто, а не пугалки про то и про сё
и уж раз приперлась эта тема то реальные советы по тому как отличить распила? как отличить утопленника? как отличить заеженного? ну и тд и тп

я ставил токико - акромя самих стоек ничего не менял, все остальное родное встало без проблем.
единственное чехлы стоек лучше поменять - они идут одним целым с подкладкой под пружину, вот под ней-то они лопаются.

про таку вибрацию уже кто-то писал на форуме - аналогично внутренние гранаты.

релюшку на разборке ищи оригинальную японскую.....те, что у нас в магазинах продают тож разные
я покупал несколько реле, номера каталожные одинаковые, вид одинаковый, а вот внутри.....попадались такие что контактики тоненькие, расстояния между разомкнутыми контактами меньше миллиметра - вообщем гавно полное, какие там 20 А они выдержать могут, там контакты и от 5 грется начнут.

себе поставил ниссановское оригинальное (было у меня в загашнике) - ничего не греется и не плавится

Цитата: (Горняк42 @ 21.6.2012, 10:52) Вопросы в тему. А какую тормозуху лучше брать? Какой объем необходим? Каким образом можно убедиться, что ТЗ заменена полностью и не перемешалсь со старой, например в суппорте?

любую качетсвенную
росдот4 очень хорошая тормозуха если не подделка, но именно РОСДОТ4 с черепахой на бутылке....всякие там луксойлы гавно полное.

для полной замены надо 2-3 объема тормозной системы, как правило ее объем не превышает 450мл, значит брать надо 2 бутылки минимум.
при прокачке ждать пока с суппорта польется новая жижа, и потом сделать еще несколько качков, старой немного все равно останется.....
чтобы идеально все заменить придется разбирать все суппорта, но это трудоемко и бесмысленно.

у климата несколько датчиков, еще один стоит слева от руля - там есть решеточка, около нее что-то иероглифами написано, за решеткой обычный датчик тем-ры.

у знакомого тож похожий стук появился (правда на шкоде)
первое что в сервисе сказали - опора стойки.....а "дядя Вася" в гаражах сказал втулка стабилизатора.
вообщем после того как по советам сервисов поменял опору, потом шаровую, потом рулевую (а стук все не пропадал), пришел черед той самой втулки и О,ЧУДО - "дядя Вася" оказался прав

это я к тому, что в списке распространненых неисправностей подвески (исходя из сообщений на форуме) опоры нет......может стоит поменять сервис и есть вероятность сэкономить немало денег....

ну как я знаю их два типа есть : именно гелевый, а другой только похож - по технологии "впитывающей ваты".
достоинств у них много, а вот если мне память не изменяет есть один серъезный недостаток - сильное падение пускового тока при снижении тем-ры.....но я про них давно читал, может щас эта проблема уже решена

кстати все их достоинства не сильно актуальны для исправного автомобиля :
герметичные - ну просто необслуживаемые тож не текут,
работать могут даж на боку - в авто это не важно,
допускают глубокий разряд - при исправной системе зарядки незачем,
хранится могут даж разряженными - машина должна ездить а значит и акум тож стоять в углу не будет
намного больший срок службы - это достоинство перекрывается ценой, да и смысл покупать акум на 20 лет?

ну это только что с ходу вспомнил

Цитата: (www*www @ 30.10.2011, 8:43) Здравствуйте! У меня некоторых предохранителей нет, но машина ездиет. Может лучше воткнуть их согласно схеме?

не надо лишнее в машину пихать а то после этого может уже не поехать

проводка и монтажные блоки делаются для максимальной комплектации, поэтому все элементы бывают задействованы только на ней....в остальных случаях обязательно че-нить не хватает

проще некуда - в сигналке есть доп канал, на котором появляется напряжение в течение 20с после постановки на сигналку.
подключаешь его паралельно кнопке складывания зеркал (или через микро-реле), получаешь :
- при постановке на сигналку зеркала складываются
- при включении зажигания раскладываются назад

кстати, Угрюмый, про раскоксовку - химии всякой много, но я тож очень много хорошего про ЛАВР слышал.
на форуме клуба ниссана цельная тема про него, такие чудеса описывают

вощем почитай сам тут - http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...ht=%CB%C0%C2%D0

Цитата: (Угрюмый @ 16.9.2011, 10:28) Так? [attachment=8882:2011_09_16_102653.jpg]

именно так
насчет диода верно, я забыл что когда на ниссане себе делал то покупал разъемы для реле, там диод уже стоял.

напругу померяй и на генераторе и на акуме.
я когда эксперимент проводил, то мерил и там и там, разница не больше 0,5В.....если у тебя разница больше, значит где-то плохой контакт - у меня так на первом ниссане было.
ну а если уж на самом генераторе напруга такая низкая, то надо выяснять причину....

сигнал из монтажного блока уходит одним проводом - вывод 19, разъем В.
далее он идет на то, что ты обвел - это спец.разъемы распределяющие сигнал, должны быть гдето недалеко от монтажного блока. представляют из себя обычный соединительный разъем, но к маме приходят провода, а на папе просто куча перемычек....что и как соединено и какого цвета разъемы на стр.361.

распределение сигнала через эти разъемы на подсветку - стр.512-514.

вообщем по сути тебе надо найти эти J/C №5 и №6 и поколдовать с перемычками.....где точно они расположены я по книжке не нашел, может кто знает - подскажет но думаю что они будут просто к жгутам изолентой примотаны.

а суть переделки такова - тебе надо чтобы сигнал о включении габаритов на подсветку приходил только от блока мультиплекс, а на сами габариты и противотуманки и от блока и от переключателя.

у тебя вообще есть автовключение фар? датчик освещения стоит только с ним.
сигнал с него как я понял приходит на мультиплекс, а уже с него в режиме авто включаются автоматически ближний и габариты.
через предохранитель PANEL 7,5А происходит притухание всех табло, то бишь выниешь его притухания не будет....так как сам датчик освещения в схемах еще не нашел, то детально что и как подключить пока сказать не могу.

вообще про подсветку климата уже обсуждалось тут - http://www.wish-club.ru/forums/index.php?s...%E2%E5%F2%EA%E0
мне кажется эта проблема еще гдето разруливалась, но не нашел

Цитата: (Dimskor @ 3.7.2011, 14:04) решил подключить к лилово-желтому проводу (9ый вывод) - там 12 В появляется только в режимах д-4 и Д-3.....задним ходом фары не нужны, нейтралку я вообще не использую, а в режимах Д-2 и Л я уж точно по трассе ездить не буду на вариаторе этот провод лилово-белый, вывод тоже 9ый. вот этот разъем справа внизу рычага передач, провод отдельно от пучка и есть тот самый лилово-желтый

вот тут и описывал

а я.....а у меня....
звиняйте за нескромность, но раз уж темка есть, выложу уж тоже кое что из того, что сделал своими руками - что хоть какую то стадию законченности имеет

домик для сына -

банька -



как бы беседка, открытая веранда, временно используется не по назначению -

тепличка -

монтажный блок, разъемВ-вывод5 или разъемС-вывод6, оба провода лиловые с оранжевой полоской.
оба разъема наверху монтажного блока справа, стоят рядом.
ближе к краю 10-выводный разъем С серого цвета, вывод 6 второй справа в нижнем ряду.
ближе к середине 20-выводный разъем В прозрачный, вывод 5 пятый справа в верхнем ряду.

когда туда полезешь может и лишний диод сразу найдешь самопальный, так как родных диодов там нет

или еще проще - 10-амперный предохранитель А/С, в том же блоке второй ряд справа, 3ий снизу - через него от замка зажигания питается вся электроника климата.

в крайнем случае японский есть - http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=13BSW01A и стоит не намного дороже русского
а вот японский 35 15 11 - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7BC047BB - теже 100 руб...так зачем платить дважды

если вал в тисках удержится прочно (нужны хорошие тиски или трубодержатель), то при такой схеме даж если кольцо заклинит, то его сломает но ШРУС слезет
а одевается ШРУС даж без молотка - главное шлицами точно попасть и он сам практически наскакивает до характерного щелчка

устно пробовал описывать людям - не понимали, но попробую еще раз.
вал зажимаю в тиски, как угодно.
далее между корпусом тисков и наружным стаканом ШРУСа вставляю брусок такой длины, чтобы при зажатии его стаканом шруса ось самого шруса была в одну линию с валом.
далее одеваю на ось шруса трубу и как рычагом тяну в сторону бруска - получается, что брусок точка опоры для рычага.
ясно дело вал должен быть зажат очень хорошо, чтобы не стал вылазить из тисков....лучше всего иметь трубодержатель для зажатия вала
остальное сделает закон рычага - чем длиннее труба тем большее усилие создастся для расщелкивания стопорного кольца.

как говорил кажется архимед - дайте мне точку опоры и я переверну землю

если непонятно, тогда попозже нарисую

изо фикс на вишах у всех.
на кресле свой ремень с карабинами, в сиденьях есть скобы металические между сидушкой и спинкой - вот за них карабины и цепляй.
по моему даж на каком то из сидений схема нарисована....
изо фикс есть только на втором и третьем ряду.

«Кыштымская авария» — крупная радиационная техногенная авария, произошедшая 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе «Челябинск-40». Сейчас этот город называется Озёрск. Авария называется Кыштымской ввиду того, что город Озёрск был засекречен и отсутствовал на картах до 1990 года. Кыштым — ближайший к нему город.

по шкале ядерных событий инес шестой уровень, седьмой и последний - Чернобыль. У японии до сих пор пока что четвертый...

29 сентября 1957 года в 16:22 из-за выхода из строя системы охлаждения произошёл взрыв ёмкости объёмом 300 кубических метров, где содержалось около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, ёмкость была разрушена, бетонное перекрытие толщиной 1 метр весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмосферу было выброшено около 20 млн кюри радиоактивных веществ.

Часть радиоактивных веществ были подняты взрывом на высоту 1—2 км и образовали облако, состоящее из жидких и твёрдых аэрозолей. В течение 10—11 часов радиоактивные вещества выпали на протяжении 300—350 км в северо-восточном направлении от места взрыва (по направлению ветра). В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината «Маяк», военный городок, пожарная часть, колония заключённых и далее территория площадью 23000 кв.км. с населением 270 000 человек в 217 населённых пунктах трёх областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. Сам Челябинск-40 не пострадал. 90 процентов радиационных загрязнений выпали на территории ЗАТО (закрытого административно-территориального образования химкомбината «Маяк»), а остальная часть рассеялась дальше.

В ходе ликвидации последствий аварии 23 деревни из наиболее загрязнённых районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, имущество и скот уничтожены. Для предотвращения разноса радиации в 1959 году решением правительства была образована санитарно-защитная зона на наиболее загрязнённой части радиоактивного следа, где всякая хозяйственная деятельность была запрещена, а с 1968 года на этой территории образован Восточно-Уральский государственный заповедник. Сейчас зона заражения именуется Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС).

Для ликвидации последствий аварии привлекались сотни тысяч военнослужащих и гражданского населения, получивших значительные дозы облучения.

ну дык если он под капотом стоит то ясно дело маленький
а в современных авто (почти во всех) фильтр является корпусом бензонасоса (сам насос внутри фильтра) и стоит ясно дело в баке.

и я из черных менял аналогично не зная о новом.....15 тысяч - проблем пока нет.
да и не думаю что это так важно - просто в чёрных старая модификация масла, а в белых усовершенствованные присадки.

еще ставят рядом с предохранителями в салоне - крышечку отсека открыл и вот она.

Цитата: (Vansel @ 9.12.2010, 22:20) Доброго времени суток! Решил сделать себе "автовключение", купил и собрал релюхи, нашел красный провод с СИНЕЙ полосой идущему в жгуте к верхнему разъему в блоке управления, решил проверить. Че за хрень не пойму!!! При подключении тестера напряжения нет. Вкл. зажигание (рукоять АКПП в Р)- напряг. есть, перевожу рукоять в любое другое положение напряг. опять есть. Подумал провод не тот. Перебрал каждый есть красный с черной полосой, есть розовый, может в моделях с 2005г. чего-то изменилось? HELP!

судя по схеме в цвете проводов ничего не менялось.
Разъём С (третий сверху из четырёх до 2005, третий сверху из пяти после 2005 или д-4), вывод 21 - красный с лиловой как правильно указал Учкудук.....а нюансик в том, что в обозначениях цветов два синих - L и Bl, на самом деле я думаю что L это лиловый. А вот задняя по схеме красный с чёрным.
красный с синим вообще по схеме найти не могу...
или не тот разъём смотришь, или с цветами проблема.

сначала надо убедится в том что именно балка деформирована - проверить развал, схождение задних колёс.
по результатам будет ясно она или нет.
если ушло схождение (именно из-за него чаще всего резину и ест), то покупаешь регулировочные шайбы для развала жигулей классики и выставляешь ступицами схождение.
при ушедшем развале (он там и так есть небольшой для устойчивости в поворотах, шоб резину начало есть развал должен настока уйти, что это беглым взглядом на колёса будет видно) в принципе тож самое, тока шайбы под другие болты ложить надо.

но этот вариант "эконом", если балку менять не хочешь

всё понял.
R-B рвать нельзя - иначе фары в ручном режиме через штатный переключатель не включишь. Но если тебе это не нужно, то делай как задумал.
а чтоб и штатная ручная схема осталась в работе :
если смотреть сверху схемы там три провода в кучу собираются - два R-B и один с 19-го вывода мультиплекса.
тебе надо разорвать провод с 19-го вывода так чтобы два R-B остались соединёнными, и этот провод с 19-го вывода подключить к обмотке реле, другой конец обмотки реле на плюс.
реле отпущено - дневной свет, подтянуто - ночной.