Цитата: (роман сергеевич @ 29.6.2015, 14:53) привет огромное спасибо за разьяснение поподу в город буду покупать и ставить сам то от куда

Пожалуйста! Всегда готов помочь ) Сейчас живу в Биробиджане

Цитата: (роман сергеевич @ 26.6.2015, 1:20) а провода 3 и 6 куда подключать или просто их заизолировать

Привет! Колесил по просторам страны, сразу не мог ответить.

Значит, провода 3 и 6 - это подсветка самого колесика. 6 (черно-белый ) провод - масса, 3 (он обычно темно-зеленый с какой-то полосой) - к любому проводу, где появляется +12В при включении габаритов.

Количество проводов с колесика я видел только 5 6 штук. Если смотреть на разъем так, что сверху 4 контакта, а внизу - 2, то их назначение такое:

нижние 2 контакта по краям - подсветка (полярность не имеет значения)

В ряду из 4 контактов крайние - это SHB и SHG, те что в центре - SHR. У меня в отчете описано, что это и куда они подключаются к блоку корректора фар

Краткий отчет по установке ДХО с функцией управления от АКПП ("D" - горят, "N" - выключаются). Для модели 2003-2005 г с 1ZZ. Но лучше перестраховаться, и посмотреть цвета проводов конкретно для вашей модели в книжке легиона.

1. Снять бампер

[attachment=14668:снять_бампер.jpg]

2. Демонтировать корпус воздушного фильтра, освободить от изоленты и зажимов верхний жгут проводов моторного отсека, отвести гофру

[attachment=14669:жгут.jpg]

3. В жгуте найти нужные провода (фиолетовый - "N", светло-синий с желтой полосой - "D"). Светло-синих с желтой полосой проводов в этом жгуте два. Как определить, какой нужен? Нужен вольтметр и иголка. Включаем зажигание. Возвращаемся к капоту, минус вольтметра на массу, иголкой аккуратно протыкаем изоляцию одного из двух одинаковых светло-синих с желтой полосой проводков и плюсовым щупом вольтметра мерим напряжение через иголку. На нужном при включенном зажигании и при "P" должно быть 0 вольт, а при включении "D" - 12 вольт. Смысл понятен. В общем, находим нужный провод. Фиолетовый один. Перепутать не с чем.

[attachment=14670:провода.jpg]

4. Снять изоляцию, подпаять выводы управления ДХО (см. схему тремя постами выше). Заизолировать место пайки (скрутки)

[attachment=14671:подпаять.jpg]

5. Все собрать, установить блок в удобном месте (какой у вас будет и как ставить - решать вам). Питание подключил напрямую от АКБ параллельно с проводами на усилитель. У меня получилось так:

[attachment=14672:установка.jpg]

6. Ну и результат:

[attachment=14673:Результат.jpg]


p.s. Обнаружил небольшой косяк. Если очень быстро переключаться с D на P ДХО продолжат гореть. Это если ооочень быстро переключать селектор. При обычной манере переключения на парковку все работает как надо. Так что лучше подключаться не к фиолетовому проводу "N", а к красному с синей полосой "P" (таких провода в жгуте два как минимум, так что нужный придется поискать иголочкой и тестером)

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА установкой конденсатора C2 в цепь базы. Транзистор закрывается импульсом тока. Схема обновлена.

Индикаторы работы Лямбда-зонда и подключения 4WD

На просторах интернета как-то попадались схемы индикаторов работы 4WD и кислородного датчика на базе сборки LM3914. Это микросхема позволят строить приборы для индикации уровня напряжения на шкале из 10 светодиодов. Работать с ней удобно, примеров и описания в изобилии. Требует мало навесных деталей. Есть варианты корпусов. Предлагаю вам собственные реализации индикаторов работы кислородного датчика и датчика подключения полного привода.

Зачем эти датчики нужны? Для энтузиастов и не только.
Многим известно, что такое кислородный датчик (он же Oxygen sensor, лямбда-зонд), зачем он нужен и как должен работать. Есть ветки на этом форуме. Если кратко – датчик устанавливается на выхлопном тракте (на Wish – на коллекторе перед катализатором), измеряет уровень содержания кислорода в выхлопных газах. Измеренные данные поступают в бортовой компьютер ECU, который на их основе формирует горючую смесь для следующего такта работа двигателя. От качества работы лямбда-зонда зависит расход топлива. Качество работы датчика можно оценить уровнем напряжения на его выходе в момент работы. Теоретически, это напряжение колеблется в диапазоне 0..1 Вольт. Форма сигналов близкая к меандру. Практические замеры показывают, что почти во всех случаях максимальный уровень, выдаваемый датчиками, равен 0,9 В. Частота колебаний напряжения – примерно 0,3-2 Гц. Таким образом, глядя на показания индикатора можно однозначно говорить об исправности кислородного датчика и делать выводы о его влиянии на расход топлива и содержание CO в выхлопных газах.
Второй датчик будет любопытен владельцам машин с полным приводом. Причем только с электромуфтой. Посредством электромуфты передаются крутящий момент на задний привод при включенном автоматическом режиме 4WD. Подключение заднего привода зависит от состояния дороги. При плавном характере езды по сухой поверхности задняя ось практически не подключается. Когда же сцепление меняется, подключается задний привод. Крутящий момент на заднем приводе может быть от 0 до 50% (остальная тяга всегда на передней оси). Решение о степени подключения заднего привода принимает блок ABS . Он использует данные с датчиков вращения колес и датчика замедления (под передним пассажирским сиденьем). Если передние колеса начинают вращаться быстрее, чем задние, и чем сильнее эта разница, тем больший крутящий момент будет передаваться на заднюю ось. Степень передачи усилия на заднюю осень через электромуфту управляется ШИМ-сигналом с амплитудой бортового напряжения и изменяющейся скажностью сигнала. Чем меньше скважность, тем больше напряжение на электромагните муфты (напряжение между контактами –SLC + SLC), тем сильнее сцепление фрикционов в муфте, тем большее усилие передаются на задние колеса. Практическая польза такого датчика в диагностике работы системы 4WD, ну и визуализация, если она как-то поможет водителю выбирать правильный режим вождения при разной дорожной обстановке.
Сначала за основу были взяты схемы из интернета, но в итоге пришлось сочинять свою версию. Повторяемость сборки – высокая. Можно собрать на макетной плате, на «коленке». Понадобится только паяльник и мультиметр.

Все номиналы указаны на принципиальной схеме. Стабилизатор LM7805 = КРЕН5 с током не менее 0,5А. Датчики подойдут не только для Wish. Чтобы их подключить, разбирать и резать ничего не надо. Я подключился так – зачистил провода на датчике и вставил их в соответствующие ячейки параллельно штатным проводам на разъемах, включенных в блоки (в штырьки только с внешней стороны разъема). Печатную плату мне пришлось подгонять под имеющийся в наличии корпус от RF-модуля какой-то сломанной сигнализации. Микросхему и индикаторы (LED-шкалы Kingbright) брал по случаю в Москве (магазин Кварц вроде), но легко можно заказать в любом интернет магазине вместе с макетными платами и навеснухой. На схеме:
PWD 4WD – подключать к проводу +SLC на блоке ABS (под бардачком с пассажирской стороны)
+14V – подключать к IGN на блоке ECU (блок за бардачком)
Light – это к проводу с подсветкой (габаритами), при включении подсветки салона (темное время суток), яркость индикаторов будет уменьшается, чтобы не светили на весь салон, есть проводок на блоке Multiplex или можно взять с разъема магнитолы (ILL+)
OxySen – подключать к проводу OX1A блока ECU (блок за бардачком)
Землю под болт блока вентилятора системы вентиляции салона (его видно, он за бардачком сразу)

Если нужны будет детали по подключению – спрашивайте здесь, выложу фото и доп.схемы. Модель собиралась в САПР Proteus

Схема

[attachment=14100:4WD_Lambda.jpg]


Фоты

Подготовка - проверяем детальки, готовим печатную плату
[attachment=14101:1.jpg][attachment=14102:2.jpg]

Сборка, почти готово
[attachment=14103:3.jpg][attachment=14104:4.jpg][attachment=14105:5.jpg]

Проверяем, как работает, перед установкой в машину
[attachment=14106:6.jpg]

Облагороженный корпус. Донором кабеля послужила морально устаревшая мышь. Кабель оказался экранированным, что неплохо:
[attachment=14107:7.jpg]

Установка в машину:
[attachment=14108:8.jpg]


Итоги. Кислородный датчик исправно работает после прогрева двигателя. При холодном старте топлива на разогрев уходит много даже на холостом ходу. 4WD вопреки моему мнению работает хитро и исключительно как вспомогательная сила. При ненадежном сцеплении крутящий момент распределяется примерно так 95% перед - 5% или 85% перед - 15% зад. При резком старте - 50%-50% (вся шкала загорается). Режим 70%-30% включается на рыхлом снеге и гравии при резком ускорении.



Вот схема упрощенного варианта, без управления яркостью светодиодов, ток на каждом светодиоде будет около 9 мА. Зависит от номинала R4 (R12). Рассчитывать по формуле: I(LED)=12,5/R4(12)
[attachment=14114:4WD_Lambda_simple.jpg]

Так выглядит установленный на 4WD подстаканник [attachment=14002:Подстаканник.jpg]
Это крепление со стороны водительского кресла: [attachment=14000:Водитель...е_кресло.jpg]
Крепление с пассажирской стороны: [attachment=14001:Пассажир...е_кресло.jpg]

Всем привет!

Практически на всех Вишах есть датчик положения кузова, отвечающий за корректировку дальности луча ближнего света.

Детали для комплектации ZNE14G тут.

В дебрях интернета мне приходилось натыкаться на отзывы автолюбителей о том, что автоматический датчик может ломаться (на этом форум тоже видел подобные темы), и стоит он дорого, а так же о желании самостоятельно регулировать дальность света фар.
Видел скромные отчеты, как отключить автоматический режим в пользу ручного управления. Я озадачился той же проблемой. Но при этом я хотел сохранить возможность работы штатной системы.
Далее я расскажу, как можно своими руками собрать простую схему, позволяющую выбирать ручной или автоматический режим регулировки положения угла фар,
добавив на панель только одну кнопку без дополнительных переключателей…. А черную коробочку спрятать под панель.


Итак...

Кнопка на авторазборке стоит рублей 500. Выглядит так:

[attachment=14736:регулятор.png]

Ее внутренности на картинке ниже. На рисунке слева – со стороны регулятора, на рисунке справа – со стороны разъема:

[attachment=14737:внутрення_схема.png] [attachment=14738:со_стороны_разъема.png]

Сразу оговорюсь, картинки упрощённые. Выводы 4 и 5 в штатном варианте подключаются к блокам корректоров левой и правой фар в соответствующей комплектации. Нам этого не надо, и я объединил выводы вместе.
Реальный уровень напряжения вывода SHG блока корректора фар не 0, а 0.7 вольт, а SHB 5,7 В. Относительно массы автомобиля уровни с ручного регулятора при подключении его к блоку, будут такие:


[attachment=14739:таблица.png]

В позиции «0» фары светят на максимальное расстояние. В положение «5», под бампер. Этот уровень, в силу его ничтожной пользы, я выбрал в качестве порога выключения ручного управления и перехода в автоматический режим. Для моего случая – это штатный, заводской режим работы с подключением датчика положения кузова на заднем левом рычаге подвески. Кстати, если схема откажет, корректор будет работать в автоматическом режиме, то есть штатно.
Кратко о принципе работы схемы. Общая структура представлена на рисунке ниже:

[attachment=14740:структурная_схема.png]

В положении «5» ручного регулятора (MANU) на вход «+» компаратора с петлей гистерезиса поступает напряжение порядка 1.2 В, не превышающее опорного Uref=1,7 В. В этом случае на выходе компаратора низкий уровень напряжения, ключ на транзисторе VT заперт, реле K1 обесточено, и контакты реле коммутируют сигнал от штатного датчика положения кузова. Если перевести регулятор из положения «5» в положение «4», на контакте SGR датчика MANU появится напряжение порядка 2 Вольт, компаратор сработает и на его выходе появится высокий уровень напряжения. Откроется транзисторный ключ на VT и сработает реле K1 – отключается датчик AUTO и подключается ручной MANU. Текущая позиция и дальнейшее переключение ручного регулятора в сторону «0» будут уже управлять углом фар от минимального (в пол), до максимального. Всего 5 позиций (от 4 до 0). Если же снова перевести регулятор MANU в положение «5», ключ VT1 закроется, реле K1 отключится и система снова перейдет в режим автоматического управления. При параллельном подключении ручного регулятора (к проводам SHB и SHG блока корректора) нагрузка на цепь блока вырастет, конечно, в 2 раза. Но это всего лишь 2 мА вместо 1 мА. Слишком мало для серьезной нагрузки. Бояться выхода из строя автоматического корректора нет причины. Принципиальная схема приведена ниже:

[attachment=14741:Регулято...лона_фар.png]

Условные обозначения:
SHR (Sensor Height Rear) – датчик высоты просвета кузова задний
SHB (Sensor Height Battery) – питание, +5,7 В
SHG (Sensor Height Ground) – масса датчика (относительно массы машины +0,7В)


Резисторы можно брать маломощные. К тому же они маленькие. Операционный усилитель - любой на ваш вкус. Конденсатор керамический малой емкости (фильтр паразитных наводок). Реле может быть любое маломощное (30-100 мА во включенном состоянии, обычно у маленьких реле ток всего 40 мА) и нужно будет подобрать транзистор с током коллектора больше рабочего тока реле. Транзистор в корпусе TO-126 пойдет.


Порядок подключения.

1. Снять переднюю панель, т.к. без снятия добраться до блока автоматического корректора не получится
2. Открутить один болт крепления блока корректора. Сам блок в красном корпусе сразу за приборной панелью.
3. Аккуратно отсоединить разъем. На картинке номера нужных контактов, с которыми нужно работать. К проводам SHB и SHG нужно будет подключиться, не разрезая их. Провод SHR нужно чикнуть и соединить по схеме. Важно не перепутать стороны реле, общий контакт реле должен быть подключен к проводу со стороны корректора фар, а контакт НЗ - в стороны штатного датчика положения кузова
[attachment=14742:Разъем_б...рректора.png]
4. Все собрать и наслаждаться результатом

Я проверил, все здорово работает. Ночью можно ближний свет ксенона в режиме 0-1 использовать как дальний )) Сильно и далеко светит.

[attachment=14743:20150517_214417.jpg]

Вопросы, дополнения, пожелания, конструктивную критику, а так же отчеты по установке и прочее по теме предлагаю обсуждать здесь.




Прилагаю картинку модуля, сделанного недавно по просьбе форумчанина:

[attachment=15102:фары_1.jpg][attachment=15103:фары_2.jpg][attachment=15104:фары
_3.jpg]

UPDATE
1. Резистор на 13К можно заменить более распространенными номиналами 12К-15К
2. Резистор 5.1К можно заменить на постоянный резистор 3.3К последовательно с переменным на 5К, тогда появится возможность подстраиваться под конкретный переключатель угла наклона
3. Схема действительна для напряжения питания корректора примерно 5,5 - 5,7В (напряжение между массой и питающим проводом переключателя, или блока корректора SHB)

Цитата: (alekc 1962 @ 14.7.2011, 13:37) подберёшь подшипники номера выложи на будущее.

У кого проблемы с шумами и подтеками муфты включения 4WD, не нужно покупать новую муфту с дифференциалом за 10 тысяч а то и более. Муфта вполне ремонтопригодная в домашних условиях.

Азы тут: http://toyota-club.net/files/faq/04-07-05_faq_atc.htm муфта на наших машинах такая же.

Вот ремкомплект:

1. Подшипник передний oem 90363-95003, NSK 95DSF01. на самом деле это не совсем тот подшипник, что устанавливается на Wish на заводе. Отличие лишь в том, что у родных подшипников есть уплотнительное колечко на внешней обойме. На фото слева подшипник от муфты типа V-Flex (Toyota Corolla/Fileder 4WD) - именно такой вы купите в exist или на рынке. Не стоит заморачиваться - перед сборкой муфты просто садим подшипник на герметик - он свободно входит в муфту, цена в Хабаровске 1200 - 1700 рублей;
2. Маленький подшипник на exist уже не купишь - но там про него по-крайней мере знают. Его модель NSK 6911V(Z). V - сальник подшипника резиновый, Z - металлический - идите на авторынок, он там, как и большой подшипник, цена в Хабаровске 800 рублей.
3. Передний сальник дифференциала - 90310-54001;
4. Уплотнительное кольцо - 0208-74002;
5. Пружинная шайба - 90560-68001;
6. Масло GL5 75-90/85-90 0,5л;

Советы:
1. заранее найдите подходящую оправку чтобы забить сальник - это обязательно;
2. масло слить перед съемом муфты;
3. мощных прессов не требуется - я все делал дома при помощи подручных инструментов, монтировки и такой-то матери ));
4. если нет рамки и домкрата, пресса, можно аккуратно посадить подшипники молотком. Очень аккуратно по миллиметру равномерно через старый подшипник, а иначе можно покупать узел муфта-дифференциал в сборе - материал муфты - мягкий металл типа силумина;
5. использовать высокотемпературный герметик (красный Done Deal с медью подойдет);
6. наносить герметик на внутреннюю кромку корпуса муфты в месте установки большого подшипника - это будет гидроизоляция внутренней полости от влаги;
7. герметик нанести сперва на корпус дифференциала, затем пункт 6;
8. после пункта 6 установить муфту в корпус, восстановить проводку разобранный разъем, муфту держать перевернутой шпильками книзу, упор должен быть на корпус а не на шпильки, чтобы не выдавливались наружу внутренности;

Кстати, шпильки можно выкрутить, накрутив на них две гайки. При этом станет существенно легче отсоединить кардан. Перед снятием кардана, нанесите метки между фланцем кардана и посадочным местом электромуфты, чтобы поставить все на место так же, как было, мало ли... Малый подшипник необходимо запрессовывать равномерными усилиями на всю обойму, иначе он очень скоро рассыпется. Хорошей оправкой может послужить либо старый подшипник, либо торцевая головка соответствующего диаметра.

Ну и будьте внимательны )

Готов ответить на вопросы!

Цитата: (alekc 1962 @ 13.7.2011, 15:10) на надию,гайю 4вд тоже вкаталогах не было подшипников ,а реалии без проблем находили и ставили.

На это и надеюсь. Думаю, проблем не будет с заменой. Ожидаю увидить что-то типа NSK 95DSF01

На выходных заменил оба сальника полуосей. Все очень легко. Привожу инструкцию по замене сальников задних полуосей на Wish 4WD.

Что понадобится

1. Сальник Toyota, OEM номер 9031142046, цена на экзисте - 172,74р.;
2. Молоток средний, керн, монтажка, WD40, ключи накидные на 14 и 17, головка на 10, имбусовый ключ на 10, съемник (может не пригодится);
3. Торцевая головка на 30 (желательно глубокая, но я обычной открутил), вороток, труба (для рычага чтобы сорвать ступичную гайку);
4. Масло 75W-90 или 85W-90, класса GL5 по API – 0,5 литра, фасуется банками по 1 литру, цена примерно 400-500 руб. (85W-90), 75W-90 немного дороже;
5. Немного консистентной смазки (у меня была Starplex EP5 NGLI 2);
6. Оправка для забивания нового сальника (подобрать по диаметру внешнего кольца сальника – я брал какую-то подручную хрень типа обрезка пластиковой трубы подходящего диаметра);
7. Яма желательна, но не обязательна;
8. Напарник так же желателен, но можно и одному справиться;

Процедура

1. Расконтрить гайку ступицы керном или подходящей крепкой отверткой, нужно сделать это аккуратно, если нет запасной гайки, иначе можно распрощаться с резьбой при ее откручивании;
2. Берем вороток, срываем гайку. С первого раза может не получиться;
3. Поддомкрачиваем авто со стороны замены, снимаем колесо, откручиваем тормозной суппорт и подвешиваем его на пружине амортизатора;
4. Шестигранником откручиваем сливную пробку слева внизу на дифференциале и сливаем с него масло;
5. Откручиваем датчик ABS – головка на 10, аккуратно вытаскиваем из ступицы и убираем подальше в сторону;
6. Откручиваем одну гайку и вытаскиваем один конец линка из стабилизатора;
7. Откручиваем до конца и снимаем ступичную гайку;
8. Ключом или головкой на 17 откручиваем болт (именно болт! придерживая гайку – на ней фиксаторы!) верхнего рычага, вытаскиваем болт;
9. Снимаем тормозной диск (если не снимается руками, можно равномерно вкручивать два болта в специальные отверстия на корпусе диска для его снятия, вроде M8);
10. Съемником или молотком извлекаем (внутрь) привод из ступицы, он не выйдет полностью, поэтому и был пункт 8;
11. Теперь нужно отогнуть ступицу, оставшуюся на нижних болтах, как можно дальше и вытащить конец привода наружу – тут помощник окажется очень кстати;
12. Залазим под машину и плоской монтажкой, подложив под неё какой-нибудь небольшой брусок уверенным движением выстегиваем привод из дифференциала;
13. Пока помощник чистит ваш привод , той же монтажкой выламываем аккуратно старый сальник;
14. Очищаем от грязи посадочное место сальника, смазываем сальник: наружную установочную поверхность - трансмиссионным маслом, внутреннюю рабочую кромку сальника – консистентной смазкой, и при помощи оправки равномерно забиваем сальник на глубину 4-5 мм;
15. Смазываем шлицы привода трансмиссионным маслом и, не повреждая рабочую кромку сальника, вставляем в дифференциал так, чтобы выемка стопорного кольца смотрела вниз;
16. 1-2 ударами молотка в торец привода загоняем привод в дифференциал до характерного щелчка, руками привод не должен выниматься;
17. Собираем все в обратном порядке и повторяем процедуру со второй стороны, после заливаем масло в заливное отверстие посредине дифференциала, радуемся результату ;

Полезный совет: в ходе этой работы можно попутно заменить втулки и линки стабилизатора поперечной устойчивости, пыльники и смазку приводов, расточить тормозные диски, заменить тормозные колодки, смазать направляющие суппортов, заменить полуступицу с подшипником (что я и сделал);

Ну и результат

Типы элементов схемы могут быть любыми, само-собой. Тут я постарался изложить сам принцип реализации. А как кто решит поступить - дело каждого!

Всем удачи! Готов ответить на вопросы!

Всем привет! выкладываю упрощенную схему автодоводчика стекол на миниатюрных герконовых реле, без полупроводников. Схема подойдет для авто с функцией автоматического подъема всех окон, а не только со стороны водителя. Бюджет (по хабаровским ценам) - 164 рубля + пиво, аккуратность и немного времени

Прилагаю так же datasheet на упомянутое реле.

Доброго времени суток!

Заправочные емкости и типы жидкостей для Toyota Wish можно узнать тут.

Для авто с приводом 4WD - в корпусе раздаточной коробки и заднего дифференциала есть 3 пробки: вверху корпуса, сбоку и на уровне дна. С самых нижних отверстий - сливаем, в средние - заливаем до тех пор, пока масло из него не потечет. Верхние - заливные, но до них очень трудно добраться. Доступ к заливному отверстию раздаточной коробки станет существенно легче, если снять коллектор выхлопной трубы. Сделать это несложно, если есть яма.

p.s. в задний дифференциал можно лить GL5 75-W90, вместо рекомендованного Toyota 85-W90. Оно менее густое, что скажется на расходе топлива зимой. Сам менял, проблем не было.