[Учкудук]

Началось все с того, что прикинул пробег авто.
Решил, что пора бы поменять цепь.
Пока заказал цепь движок, как будто чувствуя, что ему в душу лезть собрались, сожрал за 2000 пробега 2 литра масла.
Это оказалось как нельзя вовремя.
Сразу заказал и маслосъемные колпачки и комплект колец.

Список запчастей выглядел так:
Цепь основная
Цепь масляного насоса
Башмаки основной цепи
Натяжитель основной цепи
Натяжитель цепи масляного насоса
Успокоитель цепи масляного насоса
Колпачки маслосъемные впускных клапанов - 8 штук
Колпачки маслосъемные выпускных клапанов - 8 штук
Комплект колец
Прокладка головки двигателя
Кольцо уплотнительное между постелью и блоком цилиндров.
Сальники коленвала 2 шт.
Прокладка поддона вариатора

Такой комплект обошелся в 12500 рублей.
Фотоотчет получится не очень подробный.
Грязные руки и телефон в них как-то не очень дружат.

[Учкудук]

Загнал авто в бокс и началось.
1. Первым делом снимаются дворники, пластиковая накладка под стеклом.
2. Механизм стеклоочистителей и панель, на которую он крепится.
Тем самым расширяем пространство под капотом для облегчения доступа к двигателю.

3. Сливаем антифриз. Можно сразу и масло и масло из двигателя, но масло мы сливали позже.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Далее снимается вся навесуха.
Корпус воздушного фильтра, патрубки, выпускной коллектор, радиатор (с пухом и прочей грязью на нем).
Откручиваются передняя (один болт с гайкой, который держит двигатель) и задняя (одним болтом не обойдешься потому, что она не дает снять лыжу) подушки двигателя, скидывается лыжа.
Откручиваем натяжитель ремня. При снятом натяжителе обнаружился источник мелкого треска. Это оказались втулки на толкателе натяжителя.Резиночки на них подразбились. Вот и цокотят они.
Снимаем помпу, генератор и ролик (на Z-комплектации вместо него гидроусилитель), ролик ремня с коленвала.
Откручиваем с обратной стороны двигателя, крепление правого привода.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Осталось отцепить "косу" двигателя.
Есть два варианта.
Первый: отстегнуть ВСЕ разъемы на двигателе и оставить косу в моторном отсеке. Этот вариант отпал по причине того, что еще вспоминается первый опыт снятия разъемов с форсунок. Поскольку шейки форсунок очень хрупкие и товарищ был об этом предупрежден, решили не испытывать судьбу. Тем более, что существует второй вариант.
Второй вариант (оптимальный): Снимаем бардачок. Отстегиваем разъемы косы на бортовом компьютере. Вытаскиваем косу в моторный отсек.

Чтобы не разряжать кондиционер просто открутили компрессор и оставили его в моторном отсеке, прихватив шланги хомутами к "телевизору. Он аккуратно лег на нижнюю его полку.
Осталось открутить "паучок" охладителя. После его снятия двигатель оказался свободен от всякой навесухи.

Все.
Теперь осталось открутить несколько болтов, которые соединяют вариатор и двигатель.
Откручиваем их.
Все болты, за исключением одного, откручиваются со стороны вариатора.
И только один со стороны двигателя,
Не знаю с какой целью, но этот болт сидит на фиксаторе резьбы. Потому с ним приходится повозиться.
Победив его, отсоединяем двигатель от вариатора.

Сливаем масло из двигателя.

Монтажных крюков на двигателе нет. Пришлось воспользоваться сторонними, которые нашлись в гараже.
Двигатель вынимали талью. Особое внимание при подъеме двигателя следует уделить нижней кромке лобового стекла. Очень уж оно опасно выступает.

Вынимаем двигатель.
Видно запотевшую лобовину, потеки масла на впуске.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Вот так выглядит осиротевший моторный отсек.

На весу уже откручивается впускной коллектор, убирается трубка системы дожигания, снимается механизм изменения геометрии впускного ресивера.
Под впускным коллектором находятся два уплотнителя или утеплителя. Материал типа резиновой губки.
Когда мыли в первый раз форсунки, то двигатель не вынимали и вытаскивался только один из этих утеплителей.
ОЧЕНЬ АККУРАТНО отключаем разъемы с форсунок. Теперь "коса" свободна и можно убирать ее в сторону.
Откручиваем "подковы", которые держат форсунки. Снимаем рампу и вытаскиваем форсунки.
Форсунки имели весьма плачевный вид.
Как они еще работали непонятно.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Поскольку начали работать поздно, то решили на этом остановиться.
От начала разборки до такого состояния прошло 3 часа.

[Учкудук]

В субботу погрузили двигатель в машину и поехали в кооператив к товарищу.
Там помыли его снаружи. Кёрхеровская жижа для мойки двигателей весьма полезна оказалась.
Купил эту жидкость у официалов Кёрхера, за 270 рублей литр.
С чистым движком приятнее проделывать дальнейшие операции по разборке.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Пошла разборка.
Сняли крышку клапанов.
Вид под ней не очень страшный. Может причиной явилось то, что при мойке через маслозаливную горловину туда набузовали керхеровской пены.

Выставляем ВМТ (верхняя мертвая точка) и ставим метки на валах.

Откручиваем натяжитель цепи. На фото старый и новый.

Откручиваем крышку лобовины. Поддон пока не снимали, чтобы в него стекали остатки масла.

Вот так выглядит ГРМ

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Откручиваем крепления, которые держат распредвалы.
Их можно складывать по порядку, а можно просто обратить внимание, что они подписаны. Если записать маркировку, то можно не мучится потом при сборке. Обозначения идут на одном валу "I", а на другом "Е". Например Е1, Е2 и т.д.
Что нужно сложить аккуратно, чтобы потом не перепутать при сборке, так это стаканчики, регулирующие зазоры на клапанах.
После этого снимаем откручивается и снимается головка двигателя.
Вид поршней не самый ужасный, но все-таки.

Следующим пунктом программы был поддон двигателя.

За ним откручивался и снимался второй поддон, или постель.
Чтобы снять его нужно открутить хитрый болтик, который спрятан под креплением масляного фильтра.
Для снятия крепления понадобится шестигранник на 12.
Вот такой вид на коленвал открывается после снятия постели.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Приступаем к приведению в порядок головки блока.
При помощи рассухарки достаем сухарики на шейках клапанов и вытаскиваем пружины.
Пружины складываются в порядке, соответствующем их месту в головке.
В принципе, как уже писал выше, то же касалось и стаканов, то же впредь будет проделываться и с клапанами, и с прочими деталями. Принцип простой, чтобы при сборке вернуть на место все детали. Именно на свои места, дабы потом не было мучительно больно при настройке двигателя.
Чистили головку карбклинером и Profoam-1000.
В последствии, для чистки поддонов, лобовины и прочего применялся Profoam-1000.
Вот такие куски вываливались из выпускных каналов.
Состояние их, конечно, было не фонтан.
Впрочем, и впуск не сильно радовал.
Вот так выставлены были клапана и пружины

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Далее освободили шатуны и извлекли поршни.
На фоне поршней видна та самая рассухарка, которая помогает снять и вставить сухарики на шейки клапанов.
Кстати, клапана выглядели вот так.
На фото не видно, но пружинки с маслосъемных колец были как стекло гладкие. Потому свою функцию выполнять они уже не могли.
Блок цилиндров.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Остаток второго рабочего дня был посвящен чистке внутренностей двигателя.

[Учкудук]

День третий.
День празднования Весны и Труда дался нам особенно тяжело.
Подкинуло нам сюрпризов электричество.
Где-то на линии повредился кабель и напряжение в розетках начало скакать от 150 до 300 вольт.
Днем еще было нормально, при открытых воротах света вполне хватало.
Потому работа пошла быстро, чтобы успеть засветло сделать по-максимуму.
Начали с головки блока.
После чистки она имела вполне приличный вид.


Старые маслосъемные колпачки еще не снимали.
Оставили их вот для какой цели - нужно было притереть клапана, а новые колпачки можно было испортить при проведении такой процедуры.
Предварительно был почищен каждый клапан при помощи канцелярского ножа и шуруповерта. Шейка клапана зажимается в шуруповерт и на малых оборотах с клапана нагар, осевший на нем, срезается ножом
Все рабочие кромки клапанов смазываются притирочной пастой. Клапаны вставляются на свои места.

В шуруповерт вставили сверло, схожее по диаметру с шейкой клапана. На него насадили отрезок трубки длиной примерно 5 см.
Три, из этих пяти сантимов, пошли на сверло, а оставшиеся два для одевания на шейку клапана. Сверло взяли для бетона, с твердосплавной вставкой. Поскольку вставка выступает за пределы сверла, то она достаточно плотно позволяет зафиксировать трубку и не дает ей проворачиваться при проведении притирки.
Поочередно одевая резинку на шейку каждого клапана, включаем шуруповерт на малые обороты и, придерживая пальцем шляпку клапана, как бы прихлопываем клапан на место.

По окончании процедуры клапана имеют вот такой вид. Почти как новые.

Теперь меняем маслосъемные колпачки на новые и устанавливаем клапана и пружины на место.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

На поршнях прочищаются посадочные канавки под кольца.
Грязи в них тоже хватает.
Прежде чем одевать кольца решили проверить цилиндры на наличие эллипса.
Поскольку нутромера под рукой не оказалось, то сделали это дедовским способом.
Вставили новое кольцо в цилиндр и выровняли его в цилиндре с помощью поршня.
Просвет лампой с обратной стороны позволил спокойно выдохнуть. свет между кольцом и стенками цилиндров не пробивался.
Если эллипс и есть, то о-о-о-о-очень маленький и глазом не заметный.

Так же замерили зазор на старом и новом кольцах. Получилась такая картинка.

Собрали кольца на поршни и установили поршни в блок цилиндров
Извините, фото приспособы для установки поршней не сделал. Если кому будет интересно, напишите, сделаю и выложу.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Сборка оказалась той же разборкой, только в обратном порядке.
При установке стаканов сразу записали их толщину. Толщина указывается на донышке, с внутренней стороны.
Эти значения могут понадобиться, если при замере зазоров выяснится, что где-то зазор ушел. Тогда можно, зная номинал установленного стакана, заказать стакан с нужной толщиной донышка. Нам, слава Богу, не понадобилось.
После установки стаканов устанавливаются распредвалы. При их установке пригодились отметки положения валов при нахождении коленвала в ВМТ.
Фото процесса сборки нет, поскольку начало вечереть и нужно было успеть засветло.

Скажу только, что новая цепь оказалась такой же длины как и старая, но...
Когда ее установили, то метки на распредвалах, которые делались при разборке, сошлись (стали ближе друг к другу) почти на полтора сантиметра.
Получается, что сама цепь не вытянулась, а цилиндрики на ней серьезно похудели.
Метки, которые были сделаны маркером совпали с метками на цепи. На цепи эти звенья покрашены желтым цветом. Точка нуля коленвала должна совпасть со звеном цепи, которе покрашено красным.
После установки основной цепи и башмаков основной цепи, установили на место масляный насос.
Устанавливается он с уже надетой на его звездочку цепью насоса. Иначе потом цепь не одеть.
Повозившись с насосом и установив его на место, устанавливаются натяжитель малой цепи и отбойник или успокоитель ее.
Лобовина закрывается.
Теперь вставляется гидронатяжитель цепи. Если бы собирал один, то долго бы с ним промучился. Есть много всяких тонкостей, типа секретных (спрятанных) болтов и прочего, незнание которых и неимение рядом человека свежущего в этих тонкостях, растянут подобный ремонт на длительный срок.
Так вот. Теперь я знаю, что перед установкой гидронатяжитель нужно взвести. Для этого на нем предусмотрен предохранитель и усик под него. Толкательнатяжителя вдавливается до упора и предохранитель защекивается на усике толкателя.
После установки натяжителя на место, при помощи длинной отвертки этот предохранитель откидывается. Подлезть к этому предохранителю, на установленном в двигатель натяжителе, можно со стороны шестерни VVT-i.

Основные работы по сборке двигателя успели сделать.
Сальники коленвала пришлось устанавливать уже при свете фар.

Осталось прикрутить шестерню и механическая часть двигателя собрана.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[ostrov]

Вот это молодец! сразу видно хозяин!!!!

[Учкудук]

При свете фар еще успели установить помытые форсунки и всю остальную навесуху.

После такой сборки зашли в тупик.
Как же двигатель воткнуть на место?
Мордашка у Виша высоковата, чтобы можно было вдвоем закинуть его на место.
Да еще и выступающий край лобового стекла охлаждал пыл.
Было выкурено немало в процессе обсуждения и поисков вариантов.
И как только дошли до того, что нужно все-таки разрядить систему кондиционирования, а потом завести двигатель на место через проем снятого телевизора, Господь над нами сжалился. Включился свет.
Этих пяти минут света нам хватило, чтобы установить двигатель в моторный отсек и соединить его парой болтов с вариатором.

Поскольку все дальнейшие работы велись при свете двух фонариков, дальнейший фотоотчет стал невозможен.

Двигатель был водружен на место в районе половины первого ночи, а в 4.30 я уже выехал из бокса.
Наши победили.

Масло на обкатку (примерно тыщи на две пробега) залили PETRO-CANADA по цене 720 рублей за 4-литровую канистру.
Антифриза вошло 6 литров. Производитель заявил объем в 6,7 литра. Наверное оставался антифриз в радиаторе печки и еще где-то.

Так что теперь две тыщи буду ездить по рекомендации товарища "Как баба, на палке"

Из изменений пока почувствалось отсутствие, уже ставшей привычной, вибрации на светофорах.

Субъективно тяга получше стала. Но это может быть и самовнушение.
Приобретен опыт по глубокому погружению в двигатель.
Не последний фактор, это спокойствие за двигатель. Если его хватит еще тыщ на 150, уже хорошо.


Затраты по финансам уже озвучивал выше.
По времени расклад получился такой:
Первый день - 4 часа
Второй день - 8 часов
Третий день - 14 часов
Итого: 26 часов
Это время, с учетом того, что в паре со мной был спец, который повидал двигателей в свои 26 лет много больше, чем я.
Так же нужно учитывать наличие всякого специфического инструмента.

Вот, пожалуй, и все.

Теперь могу ответить на вопросы, если таковые возникли.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Учкудук]

Теперь осталось заменить внешний пыльник, на правом приводе, и правую рулевую тягу.
На тяге появился люфт, который дает стучок, а пыльник оказался треснувшим.
Про толкатель натяжителя ремня уже писал выше.
Хорошо, что не выкинул старый натяжитель. На нем толкатель и его втулки в рабочем состоянии. Вот старый толкатель и поставлю.

[Cемен]

За смелость и профессионально выполненную работу +1000!
Дай БОГ движку долгих лет и 100000 киллометров!!!
Вопросов много!
1. Перед ремонтом замерялась ли компрессия? Может причина расхода масла сальники клапанов?
2. каково состояние звёздочек? Я так понял они не менялись? Тогда смысл замены цепей?
3. Перед ремонтом проверялось ли давление масляной системе? Каково состояние вкладышей или их там нет?
4. Какой пробег движка? И что так сразу бах и начал хавать масло литрами?
5. Клапана ладно, почистил есле нет прогара, а наравляющии ?
6. Какой бензин, какое масло использовалось?
7. Диаметр поршней не изменился от заводского?
8. Поршневые кольца, размер без ремонтного напуска?
9. В цилиндрах разве нет выработки? (что элебса нет понял).
10. Какая щас компрессия?
Прошу за назойливость не пинать, на своей ВАЗ 21051 движок сам 3 раза перебирал да на НИВЕ раз 5,так что все суждения с той колокольни!

[Учкудук]

Цитата: (Cемен @ 5.5.2011, 0:53) За смелость и профессионально выполненную работу +1000! Дай БОГ движку долгих лет и 100000 киллометров!!! Вопросов много! 1. Перед ремонтом замерялась ли компрессия? Может причина расхода масла сальники клапанов? 2. каково состояние звёздочек? Я так понял они не менялись? Тогда смысл замены цепей? 3. Перед ремонтом проверялось ли давление масляной системе? Каково состояние вкладышей или их там нет? 4. Какой пробег движка? И что так сразу бах и начал хавать масло литрами? 5. Клапана ладно, почистил есле нет прогара, а наравляющии ? 6. Какой бензин, какое масло использовалось? 7. Диаметр поршней не изменился от заводского? 8. Поршневые кольца, размер без ремонтного напуска? 9. В цилиндрах разве нет выработки? (что элебса нет понял). 10. Какая щас компрессия? Прошу за назойливость не пинать, на своей ВАЗ 21051 движок сам 3 раза перебирал да на НИВЕ раз 5,так что все суждения с той колокольни!

1.Компрессия замерялась задолго до ремонта.
Непосредственно перед ремонтом не меряли. Смысла нет. Компрессия была бы, по-любому, большая, за счет масла.
2. Звездочки менять не стали выработки на них нет практически. Может потому и большая выработка получилась на цилиндриках цепи.
3. Давление в системе не замерялось
4. Из известного порядка 170 тыщ.
5. Направляющие какие?. Если речь о шейках клапанов, то они в зеркале.
6. Бензин 92-й. Масло раньше было тойотовское. Последний год лью ELF.
7. Диаметр поршней в норме.
8. Кольца без ремонтного припуска.
9. Тут ничего не скажу. Выработку можно померить нутромером, а его не было.
10. Компрессию будем мерить после обкатки.